La tan mixtificada "dieta mediterránea" en realidad no consiste en cocinar, sino en pasar un poco de hambre. No existe "la dieta mediterránea" excepto que aludamos como un tipo de cocina a lo que es más bien su ausencia. La dieta mediterránea es cuando, tras la guerra (cuando se decía aquello de "vamos a pasar más hambre que los alemanes" ¡precisamente iban a ser los alemanes!), se iba el hombre de la casa con el abrigo de borra, a rellenarlo disimuladamente de naranjas robadas en bancales ajenos. "Un griego, un puñado de olivas", concentraba magistralmente Azorín lo que se ha comido en nuestra civilización desde siempre. Un puñado de olivas, un puñado de átomos, un deje aromático a monte bajo, nada.

     Con razón la han nombrado "patrimonio inmaterial" de la Humanidad. Y tan inmaterial: apenas un delicioso olor a ajo en el aire, con el que abrir y a la vez engañar las tripas hasta el día siguiente. Alguna vez, cuando en el mediterráneo estábamos de buen año, al olor a ajo se le añadía alguna materia mensurable para el gusto y puede que incluso para la vista, y entonces había para echarse una siesta después. ¿hay algo tan sincrético del mediterráneo como el "aglio, olio e pepperoncino", con mucho "aglio"?. Contra Camba, contra Pla, contra tantos otros admirados, soy de la cofradía del ajo, sin miedo. Mejor oler a ajo que no aromar, con la falsa etiqueta social y aún más irreales cualidades digestivas y aéreas de la mantequilla, a ganado tibio (los interiores de toda Inglaterra, por ejemplo, guardan en las moquetas, imprescriptible, toda la historia de ese ganado desde la primera domesticación, mantequilloso olor superpuesto de ranciedad menor a mayor, como los anillos de un árbol; una vez que se cocina con grasa animal, ésta se adhiere a los inmuebles para siempre, como el espectro de un antiguo inquilino). El mediterráneo ha venido viviendo sano porque ha pillado para comer lo que ha podido, cuando ha podido. Es decir, poco e infrecuente. Eso ha sido nuestra gran contribución a la sanidad humana, aunque ahora traten de hacer pasar la "dieta mediterránea" como un festín para tragaldabas.   

     O para compañeros del metal. En el telediario, cualquier telediario ya que todos venden la misma papilla, entrevistan ahora a cocineros que festejan lo de la dieta mediterránea como Patrimonio de la Humanidad. Salen imágenes en que esos creativos emplean, para freír huevos, sopletes de aprendiz de fresador: hablan de que eso es la "puesta al día" del Patrimonio. Tanta declaración de la ONU para esto. No quiero queroseno en mi dieta, ni cronometrar mi estómago con la época de los creativos. No es la mía. Quiten sus sucias manos fabriles de mi sagrado ajo.

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     Henri Beyle, conocido como Stendhal, en su magistral "Recuerdos de egotismo", 1821, cuando ya contaba con casi cuarenta años y sin darle más importancia al tema:

     "hay en este salón grande un bonito diván azul, y sentadas en él, 15 jovencitas de entre los 12 y los 18 con sus pretendientes". Los pretendientes son amigotes de Stendhal, de su entonces ya baqueteada quinta, aunque algún anciano entre ellos también. Hay cosas, dirían las muy impresionables redacciones de periódico abajofirmantes, que no se pueden pensar, porque no se pueden escribir, porque no se pueden leer, porque no se pueden publicar, porque la Historia, eh, jóvenes periodistas, empezó cuando se inventó el iPod. ¿Repetimos? Entre los doce y los dieciocho, jovencitas, sin que haga falta aludir para nada a la ausencia de olor a ácido úrico. A Stendhal se le entiende todo. En fin, la sociedad francesa casi recién salida de esa admirada época revolucionaria en que se miran ¡diciendo imitarla! los actuales y muy reaccionarios monagos de la corrección ambiente, quienes echan del país a quienes pronuncian la palabra prohibida: "diecisiete".